Биба (homo_paparaccis) wrote in odin_moy_den,
Биба
homo_paparaccis
odin_moy_den

Один день, когда я ездила в Пасанаури есть хинкали

Привет, меня зовут Катя, мне 26 лет, из них уже 7 месяцев я живу в Тбилиси, что меня неизменно радует. Это один мой день 15 апреля, который вышел неожиданно длинным и довольно насыщенным. Под катом 67 фотографий, занудный автостоп, горные пейзажи, живопись, ночные улицы, алкоголь и котики.




1. Решив, что я достаточно выспалась, дотягиваюсь до телефона и проверяю время. Выглядит это так:



С месяц назад я случайно разбила экран о стены тбилисской крепости Нарикала. Смартфон используется только как часы и изредка для звонков, так что меня всё устраивает. Фото часов в посте больше не будет — данные о времени из информации фотофайлов.

2. Выглядываю в окно, не вставая с кровати. За окном верхушка телевышки на Мтацминде, кипарисы, модерновый дом купца Бозарджянца и традиционный старый балкончик, но сейчас меня больше всего радуют солнце и +20.



Погода и ранний (для меня) подъём наводят на мысль осуществить одну хорошую идею.

3. Пытаюсь сфотографировать себя после базовых утренних процедур. Делать это в зеркалах я определённо не умею, но здесь само зеркало гораздо интереснее отражения: обратная сторона зачем-то исписана грузинскими словами.



4. Обычно моя осознанная деятельность начинается с турки кофе и сигареты на окне: разведать погоду, посмотреть на окружающий мир, влиться в реальность, но сегодня утром у меня нет сигарет, так что ритуал теряет половину смысла. Вместо этого выпиваю 2 чашки зелёного чая с лимоном и сахаром в качестве завтрака (днём собираюсь хорошо поесть, так что впихивать в себя что-то более сытное с утра нет смысла).

Это первая чашка чая и букет нарциссов. Кажется, нарциссы засохли.



5. Так выглядит место, где я сплю, лежу в интернете и вообще провожу большую часть жизни. Сразу после фото я ложусь на это место и вместе с чаем ненадолго выпадаю из реальности, просматривая новостные ленты и прикидывая логистику сегодняшних перемещений.



6. В 11.20 возвращаюсь в реальность, одеваюсь, выбираю серьги из своей коллекции.
Книги на полке — на армянском языке. Его я не знаю (я и грузинского-то не знаю), книги принадлежат квартирной хозяйке — видимо, хранить негде, а выкинуть жалко. На русском тоже кое-что есть.



7. Оделась, накрасилась (подвела глаза — больше я ничего не умею), попыталась опять запечатлеться в зеркале.



8. В 11.40 выхожу. Вот такая глициния буквально пару дней назад распустилась напротив моего дома — весна в Тбилиси не устаёт радовать своими неведомыми цветами ещё с конца февраля.

IMG_8138.jpg

9. Ещё раз цветочки. Красота!



10. Спускаюсь по своей улочке к зданию Правительства Грузии. От правительства открывается вид на гору в другом конце города и торчащие из-за неё волшебные объёмные облака.



11. Вид от Правительства в другую сторону. За стройкой можно разглядеть золотого всадника на золотом коне — это святой Георгий закалывает змея в самом центре города, на главной площади страны — Тависуплебис Моэдани. Вообще это переводится как площадь Свободы, но я всегда называю её Тависуплебой и тихо недоумеваю, когда слышу это же название на английском или русском.
От моего дома до Тависуплебы 5 минут ходьбы (а обратно 10 минут, ибо в горку). До метро столько же.



12. Здание в форме корабля с чучелами в форме людей — Свободный Театр. Все спектакли на грузинском, так что мне туда пока рано.



13. Дошла до станции метро Тависуплеба. Спускаюсь вниз. Не уверена, что в метро разрешено фотографировать, так что вот кадр с эскалатора.



14. Проезжаю 8 остановок и выхожу в Дидубе — это одна из двух наземных метростанций. Это вид с платформы:



В районе домиков на горе слева я никогда не была. Интересно, как там живётся?

15. Пространство Дидубе совмещает в себе рынок и автовокзал, это маленький адок, привет из прошлого. Каким-то образом проскакиваю мимо маршруточников, не получив ни единого предложения съездить в Зестафони, Кутаиси, Батуми или Боржоми, даже несмотря на зеркалку в руке — видимо, научилась мимикрировать под местную.
Пытаюсь найти автобусную остановку и вижу нужный мне №38 – вот он слева, а остановки как таковой и нет. Покупаю сигареты, сажусь в автобус.



16. Согласно гугл-картам конечная находится недалеко от выезда из Тбилиси на трассе.
Всё шло хорошо, пока автобус зачем-то не развернулся и не поехал в обратном направлении.

Выскакиваю на ближайшей остановке, думая про себя много нецензурных слов: трасса состоит из двух многорядных дорог, разделённых лесополосой. Чтобы вернуться на нужную мне сторону, придётся пройти чёрт знает сколько до ближайшего надземного перехода.
Что делать — иду. На этой фотографии — билет из автобуса на фоне трассы. Ниже №38 написано, что за проезд с меня сняли 0 тетри (а также 0 лари, 0 долларов и 0 в любой другой валюте): если один раз оплатить проезд в метро или автобусе, следующие полтора часа все поездки на любом транспорте будут бесплатны. Очень люблю этим пользоваться.



17. Дохожу до перехода. Это вид сверху на дорогу в направлении выезда из города.



Иду ещё минут 10 мимо заправок и кафе, нахожу хорошую позицию и начинаю ловить машину. 12.40. Никого. Останавливается таксист, такси не нужно, предлагает бесплатно довезти до Тбилиси Молла — это ближе к выезду. Соглашаюсь, спасибо.
Чуть дальше молла всё усыпано знаками «остановка запрещена», так что опять иду пешком.

18. Если перевести пожелание счастливого пути с грузинского дословно, получится «мирная дорога». Справа грузовая газелька, которая меня подберёт, провезёт ещё пару километров и высадит недалеко от развилки на Мцхету.



19. Уф. На солнце становится совсем жарко, жалею, что надела куртку, хотя вообще-то еду немного в горы — там должно быть прохладнее.
Срываю на обочине маленький полевой мак.



20. Вижу около дороги какие-то бетонные руины, захожу внутрь. С руин открывается вид на скалистые брега Мтквари (Куры):



Иду дальше. Все останавливавшиеся машины ехали в Мцхету. Начинаю тихо ненавидеть Мцхету (это одна из древних столиц Грузии и довольно приятное место, но я там была не раз и теперь хочется чего-то другого) и жалеть о том, что меня вообще сюда понесло, лежала бы дома на кровати, читала всякое в интернетике, а тут жара, пыль, уже час дня и почти никаких подвижек в нужную сторону. Я очень люблю путешествовать, но почти каждый раз при малейших трудностях возникает «аааа, зачем это всё!1».

21. Вдоль трассы много микромагазинчиков с автомобильными жидкостями и прочими запчастями. Хозяин одного из них зовёт меня выпить кофе. Я устала и хочу пить, так что соглашаюсь.

Дальше начинается бред. Хозяин представляется Звиадом, и становится ясно, что по-русски он почти не говорит. Кое-как объясняю, что еду в Пасанаури, однако он упорно слышит что-то типа Парцханависи (я это даже на карте не смогла найти) и советует мне сесть на маршрутку или такси. Зачем мне маршрутка или такси, у меня денег нет (на самом деле есть, но не для этих целей). А у него есть! Нет, спасибо, пойду дальше ловить попутки. Тут он, похоже, решил, что я собираюсь идти пешком, покрутил пальцем у виска и сказал, что маршрутка придёт через 10 минут. Смиряюсь, жду. На всякий случай фотографирую Звиада, он воспринимает это с энтузиазмом и начинает делать кучу уродливых селфи нас двоих на свой телефон.


Естественно, никакой маршрутки нет. Звиад выходит на обочину ловить непонятно что. Я некоторое время наблюдаю, потом мне всё окончательно надоедает, и я ухожу дальше в сторону развилки на Мцхету. Не хочу ехать в Парцханависи на такси за чей-то счёт, терпеть не могу людей, которые лучше меня знают, чего мне надо, и отнимают кучу времени, дался мне этот кофе вообще...

По дороге к развилке пытаюсь ещё кого-то поймать, останавливается машина с приятным пожилым грузином - тоже в Мцхету, спасибо, извините. Иду. Водитель отъезжает на небольшое расстояние потом возвращается: давайте я вас довезу до развилки на Военно-Грузинскую дорогу, а то далеко, пешком не дойдёте! Если нетрудно... будет здорово.
Рассказываю по дороге про хинкали, говорит, раньше там действительно были лучшие в Грузии, а сейчас кто знает. Вот и узнаю!

22. Выхожу на развилке.



Левая дорога — это ведущая на Запад трансгрузинская магистраль Тбилиси-Кутаиси-Батуми, главная трасса страны. А мне по правой, Военно-Грузинской, на север, в сторону Владикавказа и очень хорошо, что не во Владикавказ.

Я соображаю, что на узком повороте водители вряд ли остановятся, и иду пешком. Метров через 200 меня опять подбирают, везут минут 5 и высаживают на остановке в Натахтари (село называется в честь грузинского пива). Неудобно, конечно, бросать человека одного на шоссе - ну что вы, спасибо, что хотя бы сюда довезли.
Итого за полтора с лишним часа 20 километров на четырёх машинах. Впереди ещё около 60 км, правда, серьёзных ответвлений почти нет, так что все едут как минимум в нужном мне направлении.
Скоро мне очень повезёт, но пока я об этом не знаю и опять начинаю стопить.

Минут через 10 останавливается водитель, который едет в Душети (около 30 км). Что ж, тоже неплохо.
Сажусь в машину, рассказываю про хинкали, он неожиданно меняет свои планы и решает поехать в Пасанаури вместе со мной, чтобы убедиться, так ли хороши хинкали на их исторической родине.

23. Это плотина высотой в 100 м (с другой стороны), с которой начинается Жинвальское водохранилище. Оно обеспечивает водой Тбилиси и несколько соседних городов.



24. Сейчас там минимум воды. По серой полосе можно понять, каков уровень воды в другое время года.



25. Это снято уже с другой точки. Летом водохранилище имеет нереальный бирюзовый цвет, а сейчас голое дно.



26. А наш путь лежит дальше и выглядит в основном так.



27. Едем вдоль русла реки Арагви. Здесь водитель (его зовут Лаша) проехал по мосту на другой берег,  дабы я смогла сделать красивые фотографии. Я ни о чём не просила - ему просто нравится кататься.



28. В 15.15 въезжаем в Пасанаури. Это место слияния двух рек - Чёрной и Белой Арагви, дальше течёт уже просто Арагви.



29. Я бывала здесь и раньше, но впервые разница в цвете видна настолько отчётливо: в более холодное время года мощность рек не позволяет размывать породы в верховьях, и воды становятся почти бесцветными.



30. Проезжаем через всё (весь? всю? - в грузинском нет грамматического рода) Пасанаури и останавливаемся в симпатичном придорожном кафе - Лаша утверждает, что слыхал про это место, но ни разу здесь не ел. Судя по количеству машин, должно быть вкусно. Дует ветерок (не зря я поехала в куртке!), но мы садимся за столиком на свежем воздухе с видом на горы и заказываем 15 хинкали. Обычно я съедаю 5, но эти мелкие, так что съела все 8. Хотя их и подали на непрезентабельном пластиковом подносе, на вкус действительно выше всяких похвал. Отличается от тех, что подают в тбилисских заведением, даже если заказывать там хинкали под названием горных или пасанаурских.



31. В 16.17 садимся в машину, чтоб тронуться в обратный путь, и тут в кафе приезжает микроавтобус с группой индийцев. Раз даже индийцы здесь, значит, место и правда из лучших!



32. Лаша останавливает машину возле скал, с которых срываются нарзанные водопадики. Красиво.



33. Приехали в Ананурскую крепость. Она была построена в 16 веке, что по грузинским меркам вообще новодел (постройки начала нашей эры здесь не редкость). Слева крепостная стена, внизу справа - мост и остатки асфальтовой дороги (это важный момент).



34. Место живописное и очень туристическое, поэтому на стоянке рядом целый мини-базар с сувенирами. Фотографирую красиво подсвеченные папахи.



35. По крепости бродит группа туристов арабского вида.



36. На территории крепости сохранилось аж 3 церкви и одна башня, всё это стоит почти вплотную друг к другу.



37. Я уже была здесь чуть больше года назад (тогда меня случайно заперли внутри, пришлось искать выход через подземные ходы или окна башен - ничего не нашлось, а потом сидеть внутри и ждать работников-избавителей - быть узником старинного замка довольно забавно). Так что я хорошо ориентируюсь, по-быстрому залезаю на внешнюю башню стены, снимаю несколько стандартно-открыточных видов.



38. Время 17 часов ровно.



39. Возвращаюсь в машину. Лаше приходит в голову идея проехать вниз по мосту и остаткам асфальта, которые я показала несколькими кадрами выше. Я только за.



40. Жинвали ГЭС запущена в 1985 году. В результате было затоплено несколько посёлков и окрестная инфраструктура, остатками которой мы воспользовались. Обычно здесь вода, так что этот ракурс для замка отчасти уникальный (вон он, замок, над моим правым плечом).




Едем дальше в сторону Тбилиси. По дороге туда Лаша спросил, видела ли я озеро Базалети (курорт местного значения в окрестностях Душети, 8 км от Военно-Грузинской), я честно созналась, что нет, но вообще оно у меня в планах. Когда-нибудь потом. Сейчас ещё светло, так что самое время воспользовать шансом и эти планы осуществить! Обожаю грузинов, которые любят свою землю и рады показать что-то новое.

41. Приезжаем на берег озера. На первом плане пара весёлых англоязычных ребят с парапланами. Интересно, что они собираются делать - летать здесь неоткуда, водных мотоциклов тоже не видать. На заднем плане компания призрачных грузинов в шашлычном дыму - каждый развлекается как может.



42. В целом озерцо не впечатляет, горы кругом низкие, пейзажи непрмечательные. Хорошо, что я не стала выделять отдельный день для поездки сюда - тогда пришлось бы говорить, что понравилось.

.

43. Зато неожиданно получилась красивая ветреная фотография меня.



Время 18 часов. Мы возвращаемся в Тбилиси уже без остановок.
Лаша заезжает в окраинный район Мухиани по своим делам. Я здесь впервые, сфотографировать забыла, так что представьте себе обычный район обычных совковых многоэтажек (даже без традиционных грузинских пристроек - комнат, которые изначально были балконами) и довольно много зелени.

Сам Лаша живёт в Самгори, мой дом относительно по дороге, так что, несмотря на мои просьбы высадить меня около ближайшего метро или автобусной остановки, он вызывается довезти меня до самого дома.
Однако сейчас как раз час пик, на улице Бараташвили мы попадаем в пробку, и я всё-таки уговариваю высадить меня там, где улица грузинского поэта превращается в улицу русского поэта Пушкина, мне отсюда недалеко.

44. Время 19.25, и я снова ступаю на землю Тбилиси. На фотографии можно увидеть пример самодеятельного благоустройства: между проезжей частью и тротуаром был сплошной забор, и пешеходы выломали одну секцию, чтобы не перелезать. Мысленно благодарю сильных пешеходов. Кстати, наземного перехода здесь или поблизости тоже нет, но это не отменяет необходимости каким-то образом попадать на другую сторону улицы.



Прикидываю: если сейчас подняться домой, я упаду на кровать и больше никуда не пойду. Так не годится - на вечер тоже есть планы, поэтому захожу в оказавшийся по дороге любимый бар в самом сердце города.

45. Первым делом иду в туалет - отмыть руки и лицо от дорожной пыли и заодно фотографирую себя в зеркале (как? как это получается у других?). В самом баре такие же газеты по стенам, разве что в основном на польском, и такие же узкие зеркала по всей длине стены. Однако фотографироваться в зеркалах в людном месте я стесняюсь.



Выпиваю бокал живительного пива и звоню своему другу - художнику Давиду, узнать, ждёт ли он меня на ужин. Мы договаривались на 8 вечера, уже как раз 8, но позвонила так поздно я не зря - по доброй грузинской традиции Давид отвечает, что он сейчас на Руставели и только собирается идти домой, я могу прийти в 9 или даже 10. Сходимся на том, что он заходит за мной в бар, и мы идём к нему домой вместе.

46. Уже совсем стемнело. Колхозная площадь. Я прошу сфотографировать меня в интересном свете от фонаря и электронного табло на фоне цветочных рядов. То, что на фоне оказалось чьё-то пиво, я разглядела только при разборе фото.



47. Переходим через Сухой мост, снимаю Самебу (главный храм Грузии) и блики на воде. Эта сторона моста в такое время суток ассоциируется у меня с январским случаем, когда один пьяный в хлам художник (не Давид, другой художник; я не знаю, откуда в моём кругу общения столько художников, ибо сама не имею никакого отношения к искусству) разбил здесь голову, и мне пришлось сдавать его скорой и полиции. После того случая я сделал соответствующие выводы и теперь пью с художниками исключительно дома.



48. Заходим в нежно любимую мной винную галерею. Это место чуть в стороне от центра и туристических маршрутов, я его узнала не очень давно, но меня здесь уже запомнили и с порога предлагают киндзмараули.
На фотографии я пробую белое сухое мцване. Красное полусладкое мне всё-таки больше по душе.



49. Время 21.21 и мы наконец заходим домой к Давиду. Это его новая картина и младший из трёх котов.



50. Это сам Давид, старший кот и картины. Недавно Давид нарисовал одну по мотивам моей фотографии, но здесь её нет.



51. Это доказательство того, что здесь действительно 2 одинаковых кота, хотя они даже не родственники. Я их различаю только тогда, когда они сидят рядом.



52.21.48 и мы садимся за стол.



53. Вот в таком интерьере.



Дальнейшая часть дня оказалась самой сложной для описания, потому мы что мы пили вино, отбивались от котов, выпрашивающих курицу, слушали песни Вени Дркина и общались о жизни, людях, странах и о чём там ещё говорят во время дружеских застолий. Говорить об этом интересно, но пересказывать нечего.

54. В хорошей компании время летит незаметно: 2.40, хотя тогда я этого не знала. На столе появляется клубника. Она ещё не сладкая и довольно пластиковая, но ощущения всё равно приятные. Вино в бокале моё, Давид перешёл на что покрепче.



55. Здесь я уговариваю кота, который ещё не появлялся в этом дне, попозировать со мной, но это самый неконтактный кот из всех, и у нас ничего не получается.



56. Время 4.30. Выходим покурить во двор.



Мне пора отдохнуть после неожиданно длинного дня. Давид как истинный джентльмен уговаривает меня остаться спать у него, но я как истинный холостяк понимаю, что выспаться в квартире с одним человеком и тремя котами мне не удастся, зато силы и желание для прогулки остались, и отправляюсь домой.

57. Ночная улица Цинамдзгвришвили - 6 согласных подряд. Я умею говорить это слово вслух, чем иногда троллю своих русскоязычных собеседников.



58. Старинная дверь. Эта довольно примитивная (и удивительно узкая), фотографирую просто для коллекции. Тбилисские двери (а ещё парадные, дворы, балконы и некоторые другие архитектурные детали) - предмет моей давней страстной любви.



59. Мотоцикл, прикрытый целлофаном от строительной пыли (здесь идёт масштабная реставрация сразу половины проспекта) и странное сиреневое окно.



60. Здесь запечатлён тот самый проспект царя Давида Строителя Плеханова-Агмашенебели в лесах и сетках. Фото исключительно ради часов и термометра - лучшее время и лучшая погода для прогулки по пустому городу. Хотя я не гуляю, а целенаправленно иду к дому, путь мой пролегает через очень приятные места.



61. Дошла до Сухого моста, фотографирую гору Мтацминду с телевышкой, фуникулёром и пантеоновской церковью на склоне (никогда раньше не обращала внимание на подсветку этого храма).



62. Безлюдный в ранний час Александровский парк. Сажусь покурить, в голове крутится подслушанная где-то в грузинском транспорте песенка с весёлым припевом "Чеми гижи Катерина" ("моя сумасшедшая сами-понимаете-кто").
Подходит симпатичный подросток, что-то говорит с ключевым словом "сигарет" - даю сигарету. Говорит что-то ещё, отвечаю, что ар вици картули (не знаю грузинский). По-русски, спрашивает он? Ага. Я по-русски не знаю, мой брат знает, без малейшего акцента говорит подросток и уходит. Ну ок.



63. Прохожу мимо храма Кашвети, он очень красивый днём. Вездесущая вышка делает фиолетово-синее облако на небе. Когда в городе бывает туман, вышка пропадает, и я чувствую себя неуютно - как будто заблудилась или вижу сон, находясь в совсем другом городе.



64. Перехожу проспект Руставели, теперь мне нужно пройти метров 300 до метро, чтобы свернуть на свои лестницы к дому. Все эти 300 метров за мной медленно едет таксист и что-то говорит. Ну конечно, я просто мечтаю проехать на машине свои 10 минут до дома и отдать за это 10 лар, или сколько он там собирался содрать с "руссо туристо".
На фото прямо по курсу - Тависуплеба с Георгием на колонее, но мне нужно направо.



65. Математическая школа Векуа. Первое время после заселения я часто задавалась вопросом, почему возле этого забора часто курят ребята примерно моего возраста, да ещё и каждый день разные?



66. Время 5.43 и я дошла до дома, это 2 окна, за которыми я живу, моё бельё и отражение телевышки в стекле.



67. Дома я принимаю душ и делаю демоническое последушевое фото в зеркале. За окном светает.
Потом я ложусь в постель, минут 15 смотрю в интернетик, выключаю ноутбук и засыпаю.

Tags: 2016, 25-35, Грузия, Тбилиси, путешествие
Subscribe
promo odin_moy_den october 2, 2012 09:34 1061
Buy for 300 tokens
Сообщество odin_moy_den было создано 21 декабря 2008 года как проект, направленный на созидание и развитие взаимопонимания в обществе самых разных людей. Всем интересно подсмотреть, как живут люди вокруг, найти для себя что-то новое, познакомиться с хорошими людьми, и сообщество…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 201 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →